参观完补陀洛山寺,我们回到了熊野街道上的巴士站,乘坐13:38的新胜线巴士前往新宫。原本我们的计划是在中午十二点半到下午一点间到达新宫,这样在乘巴士去川汤温泉前还有大约三个小时可以好好逛逛新宫市。但是上午在那智山地区的进度严重滞后,导致我们只有一个半小时的时间可以在新宫活动。于是我们决定还是按照原计划租自行车来逛新宫,只不过访问的景点不得不大幅的压缩了。
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↑新胜线沿着海岸从那智驶往新宫市

[攻略]自行车巡游新宫市
与胜浦或是那智相比,作为熊野地方政治中心的新宫市要大许多,所以市内的各个景点彼此相距也较远。市内活动时步行的时间较长,巴士班次间隔也不短。幸好新宫市内的地形起伏不大,所以观光协会也将自行车推荐为在新宫游览最有效率的交通方式。新宫站旁的观光导览处就有提供自行车的出租业务,共有七辆普通自行车和六辆平把山地车。自行车出租的营业时间是早上九点到下午五点,不管你是多晚开始借,一定要在五点前把车还回去。自行车的租金则是普通自行车500日元可以畅骑一天;而平把山地车起步价为两小时500日元,之后每小时追加200日元,直到1000日元封顶。不过说实话导览处的这些自行车数量有些少,以至于当我们在下午两点二十分去询问时被告知只剩下一辆自行车了……幸好工作人员告诉我们在离那智站不远的徐福公园也有自行车出租的服务,我们最终也顺利的在徐福公园租到了车。徐福公园提供的都是普通自行车,租金也是500日元一天,在我们借车的时候车棚中还有五六辆自行车可以出租,看起来作为在新宫站租不到车时的备选方案还是挺靠谱的。

大部分访问新宫市的游客是冲着熊野速玉大社而来的。其实在新宫市除了速玉大社还有不少人文和自然景观。例如在2016年被新追加为世界遗产的阿须贺神社、速玉信仰起源的神仓神社、可以眺望熊野川的新宫城址公园、市中心的神秘沼泽浮岛之森等。新宫市观光协会在官网上建议了三种不同的自行车巡游路线,其中第一种被取名为“新宫三社参拜”,因为其中涵盖了阿须贺神社、速玉大社和神仓神社这三座在新宫最重要的神社,但同时也包括了其它主要景点,非常值得推荐。
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↑从新宫站(①)出发,绕过站前路口的拐角就可以看到徐福公园(②)的大牌坊。公园很小,而且也没有什么历史底蕴,属于可去可不去的景点。经过徐福公园后继续往熊野川方向大约两三分钟(途中在一个路口根据指示牌右转一次),就可以到达阿须贺神社(③)。这座神社位于熊野川南岸的蓬莱山山麓,有两千四百多年的历史。传说这里是徐福东渡在日本登陆的地点,其背后的飞鸟山也因为这则传说才改名为蓬莱山。在神社不远处的熊野川边设有徐福登陆地的纪念碑。而在神社境内还发掘出弥生时代到古坟时代的竖穴式建筑遗迹,证明此地确实历史悠久。在神社的一边的新宫市立历史民俗资料馆中陈列有关于阿须贺遗迹、新宫城以及熊野信仰的展示。
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↑蓬莱山与阿须贺神社(图片来自新宫市旅游协会官网)

从阿须贺神社出来后,沿熊野川骑行两三分钟会经过新宫城城址公园(④)。这座公园位于熊野川南岸的小丘陵丹鹤山上,有业已毁弃的新宫城残存下来的遗迹。站在丘顶还可以眺望熊野川的美景以及新宫市的全貌。另外每年2月下旬到3月上旬这里也是赏樱的好去处。
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↑丹鹤山上的新宫城城址(图片来自新宫市旅游协会官网)

沿着新宫城城址公园前的公路一直向西可以直达熊野速玉大社的鸟居,不过途中也可以如路线图所示稍微绕一下路,在仲之町商店街(⑤)小小的探险一下,感受昭和时代的风情
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↑仲之町商店街(图片来自新宫市旅游协会官网)

继续西行,在新宫市的西北角就是无论如何也不能错过的地标——熊野速玉大社(⑥)。除了参观神社,还可以顺道访问一下附近的佐藤春夫纪念馆和川原家横丁。前者是新宫出身的作家佐藤春夫的故居改造而成的纪念馆。而后者则是整修之后的古街,重现以往江户昭和时期的熊野川沿岸商品集散地“川原家”的昔日繁华风貌。在这里还会定期举办免费的熊野曼茶罗讲解活动(恰好遇到的话又能省下5000日元)。
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↑熊野速玉大社的鸟居(图片来自新宫市旅游协会官网)
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↑佐藤春夫纪念馆(图片来自新宫市旅游协会官网)
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↑川原家横丁(图片来自新宫市旅游协会官网)

从熊野速玉大社出来沿着权现山旁的小巷一路向南,经过瑞泉寺、清凉寺、妙心寺等一系列佛寺,就会来到神仓神社的登山入口(⑦)。神仓神社位于权现山的山腰处,需要攀登五百多级陡峭的石阶才能抵达,所以来回需要至少预留45分钟到一小时时间。这里供奉的琴引岩传说是熊野众神最初降临之地,所以此社是速玉大社的元宫,而后建的速玉大社是“新宫”(这也是新宫市名字的由来)。神仓神社还是新宫市最佳的观景平台,可以同时俯瞰新宫市景和熊野滩。
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↑神仓神社(图片来自新宫市旅游协会官网)

参观完神仓神社就完成了“新宫三社参拜”。但在回程途中还可以绕路去看一下市内的景点“浮岛之森”(⑧)。这里是一座出现在市中心居民区中的神秘森林,整个生长在浮于沼泽上的小岛上。游客可以通过架设在栈桥上的步道深入林中探秘。
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↑浮岛之森(图片来自新宫市旅游协会官网)

从浮岛之森回到新宫站就完成了整个巡游路线。根据观光协会的建议,整个行程需要大约两小时。但实际上如果想要在各个景点仔细游玩的话至少要预留三个小时以上的时间。其实我们最后走的路线就是基于这个方案。但因为租借自行车又花了些时间,最后只留给我们一个小时,所以只去了新宫城城址公园、熊野速玉大社和浮岛之森,舍弃了计划时最想去但却最花时间的神仓神社。

在新宫市观光协会的官网上推荐的另外两条线路则更偏向自然风光。其中线路二“太平洋眺望”沿着太平洋海岸一路向南骑行约8公里,经过熊野古道高野坂段,最终到达三轮崎港的孔岛和铃岛,来回需要两小时。而线路三“桑之木瀑布与熊野川”则在出了市区后沿熊野川向西骑行,最终到达日本瀑布百选之一的桑之木瀑布,来回需要三小时。如果在新宫市活动时间相对充裕的游客可以考虑挑战下这两条线路。
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↑太平洋眺望线路
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↑桑之木瀑布与熊野川
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↑桑之木瀑布游览图
[景点]徐福公园
出了新宫站来到站前的十字路口,就可以看见街道对面的徐福公园。徐福想必大家都不陌生,他奉秦始皇之命率领三千童男童女东渡访仙最终不知所踪的故事广为流传。徐福公园顾名思义,就是一个和徐福传说扯上说不清道不明关系的公园。公园门口是中国风的大门楼,色彩艳丽极为显眼。门楼后方圆一平方公里的园中塞入了各种徐福或是中国元素的景物,像是徐福墓、徐福像、纪念号称徐福手下七重臣的七塚之碑与不老池、栽种而来的天台乌药等,园中的商店还贩卖徐福茶、徐福饼、徐福汤等各种周边商品,以及提供旗袍出租的服务,再加上公园对面的老牌寿司店——徐福寿司,俨然要将徐福的生意做到极致。
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↑从新宫站到徐福公园的路线
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↑新宫站前的小广场,亭子后面是广场唯一的出口,顺着这条路出去就是站前的十字路口
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↑站在十字路口就能望见街对面徐福公园的门楼
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↑公园其实不大,但是塞进了各种徐福的元素

徐福公园的历史其实并不长。这里最早是纪州藩祖德川赖宣根据当地传说让人修建的徐福墓。而后在大正昭和年间,当地人又陆续树起了七塚之碑、徐福显彰碑、绝海中津之歌碑等歌咏徐福传说的纪念碑。再到1994年,市政府才以徐福墓为中心设立了此公园。公园虽新,但也并非无故攀附,因为徐福的传说在新宫由来已久。
虽然在《史记》中记载了徐福最终到达“平原广泽”,似乎是世外桃源,于是“止王不来”,在当地自立为王,教化土著而不再归来。但是这处“平原广泽”究竟在哪里并无定论。新宫人相信徐福就是从阿须贺神社和蓬莱山附近登陆,然后在这里生活,教当地人农耕、捕鲸等各种技术,最终死在了新宫。甚至还有一派学者考据出徐福“最初抵达九州,为逃避秦始皇追杀辗转来到新宫,最后在这里落脚”的说法。巧合的是这与神武天皇东征从九州一路迁到熊野的路线不谋而合。于是清朝末年的外交家黄遵宪在驻日期间率先提出了徐福就是神武天皇的假说,还列出日本天皇正统象征的三神器——剑、镜、玺皆秦制等论据。他的假说曾得到昭和天皇亲弟三笠宫崇仁亲王的赞同。不过按照这种说法,如今的日本皇室都是方士徐福的子孙了,而从伊邪那岐、伊邪那美命到天照大神再到神武天皇这条君权神授的脉络也瞬间被斩去根基。不知道日本官方在明治维新后停止由天皇主祭的祭祀徐福的活动与此有何关联。
其实在日本自称与徐福有关的地方有几十处,号称徐福登陆的地点也南起鹿儿岛北至青森都有,让人眼花缭论。如果分析徐福传说在史书上的发展过程,更大的可能是这个故事在中日文化交流的过程中被多次双向传播,互相输出相影响了传说在对方史籍中的记载,最终形成越传越详细、但版本也越来越多的结果。
当然这笔日本始祖的糊涂账和我们也没什么关系,我们来徐福公园的目的也不是为了看望“中国(还是日本?)人民的老朋友”徐福君,只是为了租两辆自行车。在公园的营业部交了钱(连押金也不要,只是严肃的叮嘱我们五点前要还车),顺利的拿到了车钥匙,终于可以开始我们的新宫市巡游咯!
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↑跨上自行车,出发啦
本来神仓神社是新宫市里除了熊野速玉大社我们最想去的地方,因为那里即是很有历史的世界遗产,又是俯瞰新宫市的绝佳观景平台,但是算算时间肯定不够来回的,所以退而求其次选择新宫市另一处地势稍高的景点——新宫城城址公园。
[景点]新宫城城址公园
新宫城又名丹鹤城,来源于曾经在此居住的平安时期武将原为义的女儿丹鹤姬的名字。不过近世的新宫城始建于战国后期的浅野氏之手。江户时期德川幕府把纪伊藩分封给了德川赖宣之后,水野氏跟随赖宣来到纪州半岛取代浅野氏入主新宫,继续经营新宫城与周边的领地直至幕末。随着明治政府的一纸废城令,新宫城也被夷为了平地。这块土地在之后曾被用作教会、旅馆,直至1980年新宫市政府将整座新宫城旧址的土地买回才整备为公园。

新宫城城址公园离新宫市区很近,从徐福公园出发后骑行四五分钟就到公园所在的丹鹤山脚下。把自行车停在入口对面的马路旁,然后爬一小段坡道登山。这段路坡度不小,但是与神仓神社的五百级石阶无法相提并论,对于曾经在小豆岛的高见山公园推着婴儿车爬45°斜坡的我们来说也不在话下。登上丘顶是钟之丸和松之丸(曾经是浅野氏新宫城的二之丸)的平台。废城令毁弃了这里原本的城堡建筑后,在昭和年间这里曾伫立过一座旅馆,如今平台被整备成了可供人休憩的绿地。但在平台边缘还是保留了浅野时期和水野时期不同年代的石垣,从工整精细的石墙可以想见当年新宫领主经济之雄厚。钟之丸的一角有通往本丸的石阶,可以拾级而上,在同样已无建筑的废墟中翻检历史残留下的蛛丝马迹,或是眺望围绕着新宫城发展繁荣起来的街市,以及始终平静流淌着的熊野川。
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↑从徐福公园到新宫城城址公园的路线
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↑入口处斜坡旁的看板。看板背后是日本铁道史上最短(全长88米)的营业缆车——的遗迹,因为这条1954年建成的缆车在1980年美智子妃访问时最后一次运行,然后到1990年就正式废弃了
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↑登山途中偶遇的小虫
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↑登山步道的终点是钟之丸和本丸的交界处,本丸这里的石墙叫武者返,特点是石墙顶部有微微勾起的弧度。石垣顶上的建筑很煞风景的并非是什么残存的古迹,而是新修的公共厕所
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↑钟之丸的平地如今是一片绿地,还特地堆砌了一个小水池
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↑在临河的一边,设有许多长凳,可以坐着欣赏熊野川的河景
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↑河中还有人在玩皮划艇
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↑仔细观察保留下来的石垣,就会发现其实有上下两段,上面比较工整清晰的是水野家时代的石墙,而下面稍稍突出且覆满杂草的是浅野家时代的石墙
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↑本丸的大手虎口(正门),可以从这里登上海拔六十米的本丸平台
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↑本丸的搦手虎口(后门)
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↑站在丹鹤山顶眺望新宫市景,右侧高高隆起的一片森林就是浮岛之森
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↑还试图在右侧的权现山上发现神仓神社的踪迹,但是阳光直射下什么也看不清

[题外话]日本的城
这里顺便分享一些关于日本城堡的小知识——上面说了半天的本丸、二之丸什么的到底是啥玩意儿呢?其实这都是日本城堡的组成部分的名称。日本城堡和中国古代的城市有一点很大的不同:中国的城池都是用城墙把整座城市包括居民区都围绕起来抵御敌人;而日本的城堡则通常只用城墙保护起最核心的领主与武士集团,普通的平民以及工匠等只能居住在围绕着城堡发展起来的城下町中。
日本城的中心就是“本丸”,这里有领主居住的“天守阁”和一些配套的建筑。依附着本丸的外城则依次是“二之丸”、“三之丸”等,代表着不断扩大的防线。有时候这些外城也会根据相对本丸的方位被命名为“北之丸”、“西之丸”,或是根据作用被称为“钟之丸”等。城堡通常会贮存大量粮食以应付围城,但是被包围时的饮用水问题就需要有可靠的水源,用来保护水源的防御体系就叫做“水之手郭”,还可细分为井户郭、清水郭等。而在城堡之外还会建造一些独立的小堡寨,用作观察敌情或是前线基地,这叫“出丸”。前年大火的“真田丸”就是大阪城的一座出丸。
城堡的种类也有讲究——本丸、二之丸、三之丸等城郭都建在山上的称为山城,著名的“天空之城”竹田城就在此列;本丸等中心城郭建在低矮的山丘上,外城则建在山脚平原上的称为平山城,典型代表是“日本第一名城”姬路城;整座城池都建在平原上的称为平城,代表有大家熟知的大阪城;完全被河流或海湾围绕的称为水城,这种相对较少,高松城可以算一个。
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↑本丸、钟之丸等建造在丹鹤山上,二之丸则在山脚下的新宫城就是一座典型的平山城

其实关于日本城的门门道道还有很多,有兴趣的朋友可以找一本叫《日本名城解剖书》的书来看,里面介绍了许多相关知识。如果看得懂日语的话,还有一本香川元太郎的绘本《日本的城——透视与断面图解》,内容非常丰富。
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↑《日本名城解剖书》
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↑《日本的城——透视与断面图解》
[景点]熊野速玉大社
下了丹鹤山,沿着山下的公路向西骑大约四五分钟后可以远远的看见一座朱红色的鸟居。鸟居的背后就是熊野速玉大社的神境。
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↑从新宫城城址公园到熊野速玉大社的路线

熊野速玉大社的主祭神是速玉之男,也就是那智大社主祭神伊邪那美的兄长兼前夫——伊邪那岐神。关于此社的起源流传较广的说法是在景行天皇年代由神仓神社的“元宫”迁至现在的社址,将其称为“新宫”。速玉大社和神仓神社的这种承继关系应该为真——从神仓神社特别是其祭祀的神体“琴引岩”周边发掘出的祭祀遗迹可以证明该社具有古神道教磐座(巨石)信仰的悠久历史,而其与速玉大社祭神之间的一致性则能从神仓迁移到速玉的这种关系。但是景行天皇年间建设的说法没有太多实证,其真实性并不可考。
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↑在一个三岔路口的朱红鸟居,并不是特别显眼
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↑穿过鸟居后还要走一段参道才到神门,途中会首先经过神宝馆。据说速玉大社收藏了超过一千件古神宝,其中部分被供奉在了神殿中,还有部分在此展出。不过我们时间不够,所以没有进去
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↑神道另一边则是一株千年古树。这棵梛树被认为是熊野信仰的象征,颇具神力。因此当年熊野比丘尼除了贩卖鸟牛王,还有一样重要的道具就是这棵树的梛叶了
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↑神门上挂着“全国熊野神社 总本宫”的匾额
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↑神门旁的大礼殿
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↑神道右手边的手水社
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↑穿过神门是速玉大社的拜殿。 熊野三山似乎都挺多劫难的,本宫大社曾经被冲毁过只能异地重建,而速玉大社在明治年间也曾因为燃放烟花不慎把社殿全烧了。如今的社殿是1967年重建的,只有五十年的历史
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↑拜殿上方的“日本第一大灵验所”的匾额是孝谦天皇所赐,殿中正在进行法事
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↑速玉大社的神殿,从左到右的屋顶分别是结宫、速玉宫和上三殿,在速玉宫和上三殿之间应该还有奥御前和三神殿的小殿,相对比较低矮
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↑另一边的八社殿。在神殿前还安放了一排十二生肖的画像。因为明年是狗年,所以狗在拜殿内,从拜殿向右依次为猪、鼠、牛……鸡则在拜殿左侧
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↑摄末社——新宫神社和惠比寿神社
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↑世界遗产的石碑
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↑速玉大社的御朱印
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↑虽然去不了神仓神社了,不过神仓神社的朱印只能在速玉大社这里请,正好满足收集癖

对于游客来说,能够领略神道教与众不同的精神和内涵的莫过于各种祭典了。在速玉大社的祭典中比较特别的是每年10月16日的御船祭,会有九只神幸船争先恐后的沿熊野川划向上游的江心岛——御船岛,然后绕岛三周。而最震撼的是2月6日在神仓神社举行的灯祭,会有上千名男子手持火把从神仓神社呼啸冲下山道,连接成一条火龙。顺带说一下,在那智山每年7月14日也有个很类似的祭奠,是那智山的火祭,会有壮汉举着十二个巨型的火把从那智瀑布回到那智大社。我在那智大社请的御朱印帐的封面就是火祭的场景。
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↑速玉大社的祭典
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↑那智火祭
[景点]浮岛之森
逛完熊野速玉大社,看看还有些时间,我们决定赶往浮岛之森看看当地最有名的自然景观。
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↑从熊野速玉大社到浮岛之森。因为浮岛之森藏在居民区中,所以小心不要在小巷中迷路了

浮岛之森是日本的指定天然纪念物,正式名称叫新宫兰泽浮岛植物群落。所谓浮岛,指的是泥炭化的水草与植物遗骸层层堆叠,形成筏状的小岛自然的浮于水面之上。在世界上许多地方都有天然形成的浮岛,有的甚至覆盖了几公顷的面积。而占地半公顷的新宫浮岛之森是日本面积最大的浮岛。
日本列岛曾经历绳文海进期(约10000到5500年前),当时的海岸线侵蚀到了如今的新宫市区内,今天的街区当年都是海湾的一部分。直至绳文时代中后期海岸线后退,今天的市区范围还都是沼泽和泻湖的广阔湿地。随着城市的开发,残留下的湿地不断萎缩。但在这些湿地中生长的水生植物枯死之后,由于水温很低而没有完全分解,不断堆积形成的泥炭比重相对水来说更轻,最终在江户初期形成了这座漂浮于水面上的浮岛。
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↑浮岛之森是在100米见方的正方形水池中漂浮着的东西长85米、南北长60米的小岛(图片来自新宫市观光协会官网)

浮岛之森的入口位于岛的东北角。将自行车停在门口,冲入案内处,有一位阿婆坐在柜台后负责卖票和讲解。之前看到过有日本的网友来参观,在门口硬是听了阿婆一刻钟的历史和自然课,所以我们也有些担心时间来不及。不过我们完全想多了——阿婆问了我们从哪儿来,当听说是中国游客时很尴尬的表示自己不会中文,英文也不好,就收了一人100日元的门票费然后简单用日语交代了两句说“不要离开唯一的步道,顺着走一圈就会回到入口这里”,然后就让我们自己进去参观了。
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↑浮岛之森的门票
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↑走出案内所,步道逆时针的绕着池边铺设。步道的左手边就是水池和从岛上生长出来的各类植物(浮岛之森的游览全程没掏出相机,只能用运动相机的视频截图来充数了……)
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↑绕着小岛走了小半圈后,就有一座小桥可以穿到岛上
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↑走过小桥后就踏上了参观步道,走在上面还微微有晃啊晃的感觉
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↑浮岛之森最引人瞩目的就是这里丰富的生态体系——在温暖的和歌山地区竟然出现了从北方寒带到南方亚热带、从高纬度高原到低海拔湿地不同种类(总计64科125种)的植物极为罕见的混合系统
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↑在浮岛之森中还有一处名为“蛇穴”的洞窟,将10米长的标杆插入其中还未探到底部,所以千万不能离开步道,否则会有陷入沼泽的危险

关于蛇穴当地流传着一则悲伤的传说。很久以前,这里曾有一位公认的美女Oino(おいの),有一天Oino和父亲一起去浮岛。中午时两人拿出便当准备食用,却发现没有带筷子。于是Oino独自走入森林深处寻找可以用来代替筷子的树枝。父亲等了很久也不见女儿回来,于是前往寻找,结果发现女儿被一条大蛇吞下,正要被拖回巢穴中。父亲拼命抓住女儿的手,但最终还是绝望的看到女儿消失在沼泽下的蛇穴中。从此之后,新宫就流传起“如果你想见兰泽的Oino,就去兰泽的蛇穴看”的民谣。江户时代的小说家上田秋成则在他著名的志怪小说集《雨月物语》中将这个故事附和上了白娘子的传说,最终展开成了一则名为《蛇性の婬》的怪谈。
走在浮岛之上,脚下是浮于沼泽之上的步道,两边是高高低低各种不同的草木,交错在头顶掩薄了阳光,再加上耳边传来的鸟鸣,还真有些怪谈小说中妖怪盘踞的神秘森林的氛围。不过我们没命似的往前疾走倒不是怕喜噬美女的淫邪巨蛇悄然出现,而是离要赶的巴士剩下的时间无多。所以一路上也无暇停下来仔细观察步道两边的各种植物,只是走马观花的大踏步向前走。结果没半分钟就看到了小岛另一边回到绕池步道的小桥。
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↑小岛出口处的小桥

进去之前问了下阿婆大概要参观多久,阿婆说快的话五分钟就可以看完了。但是我们走了两分钟就回到了入口处,阿婆还是小小的惊讶了一下。不好意思阿婆,我们实在是赶时间。下次如果有机会再来,我们一定放慢脚步,慢慢的观察这座神奇小岛上的花花草草。
从浮岛之森出来,结果导航用的手机耗尽电量突然自动关机了。凭借着出发前粗粗看过一边的新宫地图以及人肉导航的直觉,在小巷中骑了两分钟,终于在一个路口看到了“新宫站”的标识,然后顺着指示牌有惊无险的回到了徐福公园。把车还掉之后穿过马路,在新宫站外面的路口就是开往本宫大社和川汤温泉的巴士站。
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↑从浮岛之森到新宫站/徐福公园

[交通]新宫→本宫(川汤温泉)
从新宫站到本宫大社的巴士不少,但是经过川汤温泉并在此停车的只有上午三班奈良交通的八木新宫线,与下午15:50以及18:15的两班熊野交通的班车。白天行程安排的满满当当的我们正好可以用熊交三日券乘坐傍晚的熊野交通巴士前往川汤温泉。
从新宫驶往本宫的这一路,巴士一直沿着熊野川行驶。古代的王公贵族们参拜熊野的顺序一般是通过中边路先到达本宫大社,而后再是速玉大社和那智大社(我们这次游览的顺序正好反过来)。其中从本宫大社到速玉大社的这一路则主要是经由熊野川的水路搭乘木船前往目的地,是熊野古道上唯一一段水上参拜道。如今在本宫和新宫的中点上的公路休息站“瀞峡街道熊野川”中设立的熊野川川舟中心恢复了这项复古的活动。游客可以在此乘坐观光木船,经过90分钟的航程最终到达速玉大社附近的权现河原附近登岸,一路欣赏水上熊野古道的秀丽风景,并倾听船夫讲解的古道历史来追忆过往。这也是熊野川上在瀞峡观光之外另一项很有特色的游船项目。不过这个游船在每年十二月到二月间因为枯水,只有六人以上的团体可以协商开团(且不保证可以成行),因此我们也遗憾的没有体验到。此外据说从2018年的春季开始出发点会搬迁,但目前还没有确定具体搬迁时间。有兴趣的朋友可以访问熊野川川舟中心的官网http://kawabune.info/来了解具体的行程、价格以及交通方式。
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↑沿途某座山丘采石的痕迹
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↑巴士沿着168国道行驶,而河对面还有条县级的辅道。对面的辅道在这里跨过了一条几乎干涸的支流。不过估计来春这条溪流又会恢复活力
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↑兴许是因为冬季的枯水期,熊野川的很多地方看起来河床很宽广,但实际流淌着的河水很窄
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↑跨越熊野川的长桥
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↑巴士在16:51的时候终于驶到川汤温泉了。巴士站旁边就是熊野川的支流大塔川。不远处就是仙人风吕,已经有人在里面泡汤
[住宿]川汤温泉 冨士屋
川汤温泉是一个位于熊野川支流——大塔川左岸的温泉小镇,镇上的主要建筑就是旅馆、食堂与公共浴场。这里特殊的河滩温泉很早就被发现,人们通过观察从河水中涌出的气泡也早就知道在河道中也有泉眼。于是在江户早期当地人就开始在冬季的枯水期营造巨大的露天温泉“仙人风吕”,从而使得川汤温泉的名声更响了。
川汤温泉镇子不大,只有一条街贯穿小镇,但从镇头的冨士屋走到镇尾的山水馆也要十分钟。所以经过的巴士会在镇头、镇中和镇尾各停一站。从新宫往本宫方向驶来的巴士停的第一站就是冨士屋前。下了车穿过马路就是冨士屋的大门。冨士屋的建筑左右加起来有三栋,中间本馆两层、东翼五层、西翼三层,在温泉旅馆中规模应该算中等。走进大堂,内部装饰中规中矩,不高调但也不寒酸。前台小哥的英语说不上流利,但基本的沟通还是没有问题。他帮我们办理了入住手续,照例确认了晚餐与早餐的时间,以及我们选择的早餐套餐种类。然后他还向我们详细介绍了旅馆内的温泉与“仙人风吕”的泡汤流程。讲到温泉,我们就顺便咨询并且预约了当晚贷切温泉的事宜,因为我们是在旅馆官网预定的住宿,小哥还给了我们一张贷切温泉打对折的优惠券,可以在结账时使用。办完入住,女将就领着我们去了本馆二楼的房间。
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↑川汤温泉街的全地图,右下角入镇的地方就是冨士屋,街对面河滩旁是仙人风吕。左上角的温泉隧道通往渡濑温泉。在冨士屋前,龟屋旅馆前以及温泉隧道出口附近各有一个巴士站
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↑冨士屋的建筑,看上去没那么光鲜
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↑入住时拿到的酒店平面图和注意事项。我们的房间在本馆二楼,早餐和晚餐都在本馆一楼用餐。内汤在西翼一楼,而露天风吕以及贷切温泉都在东翼一楼
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↑前台还给了一张旅馆周边交通图,可以绕着周围的公路散步或晨跑五公里回到酒店。酒店左上方穿过温泉隧道就是渡濑温泉,这两个温泉乡离得非常近
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↑我们住的房间在本馆二楼。本馆与东翼、西翼在一楼和二楼都是通的
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↑房间名是樱
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↑进房间的玄关
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↑小木台上还摆放了几只千纸鹤
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↑玄关后面一边是通往房间的移门,另一边则是盥洗区
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↑超级大的盥洗区,有两个洗脸台
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↑独立的卫生间
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↑盥洗区背后的浴室
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↑预定时选择了普通的和室,也没抱特别的期望。但走进房间还是有点吓到了,十二叠的榻榻米房间是我们迄今为止住过最大的房间了,再多几个人来都睡得下
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↑房间里的电话机是非常复古的转盘号码盘
[美食]冨士屋餐厅(会席料理)
在冨士屋官网预定时可以选择的晚餐套餐有主厨推荐和纪伊特产两种,但两种套餐的价格一样,内容说明上也看不出有何不同,我们就随便选了纪伊特产的套餐(紀伊産地味わいプラン)。因为中午没怎么吃饱,所以我们把晚餐约在了最早的17:30场。快到五点半的时候就在房间内接到了前台打来的电话,告知晚餐准备好了。来到一楼的餐厅,餐桌上已经摆好了先付与造里。
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↑接待我们的女将主动提出帮我们照个合影
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↑提前放上桌的前菜和生鱼片

冨士屋的套餐内容每一两个月会更换一次,选取时鲜的食材来精心组织菜单。我们去的时候几样先付分别是鲭鱼棒寿司、虾肉沙拉、炸山药块与煎杏鲍菇,以及腌渍贝肉。作为开胃菜分量不多,但口味多样。鲭鱼寿司做的很迷你——一口就能吃下一个,但还是很贴心的配上了柠檬片(去腥)、紫苏叶(解腻)和红姜片(reset!);虾肉沙拉非常新鲜,味道是沙拉酱的酸爽交织虾肉的微甜;山药和杏鲍菇都只有一小片,不过冷菜放的时间久了油炸的食物有些腻。而最惊艳的是贝肉,用橘醋、葱花和萝卜泥腌渍的做法很像拌河豚鱼皮,但吃起来的口感又有点像宁波人最爱的黄泥螺。同时提前准备好的造里有纪州梅鲷、金枪鱼以及红鱿鱼。鲷鱼和金枪鱼的生鱼片很新鲜,入口甘甜,但分量不多。倒是鱿鱼很耐吃,尤其是切成了一丝一丝的鱼身,嚼起来有吃橡皮糖的Q劲,蛮特别的。
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↑几样先付,从左上开始顺时针方向分别是虾肉沙拉、炸山药块与煎杏鲍菇、腌渍贝肉、鲭鱼棒寿司
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↑造里,上面一盘是纪州梅鲷和金枪鱼,下面一盘则是把须和鱼身分开的红鱿鱼,两盘生鱼片分别蘸不同的酱油吃

吃完造里,女将端上两碗焚合(盖物),里面是煮鲷鱼肉丸,浇汁里还混合了菊花瓣。与万清楼的盖物很类似,属于咸鲜口,虽然非常入味,但粘稠的汤汁稍显厚重,要拌入附带的芥末吃才能够解腻。而后的烧物则是一道烤鱼,鱼皮烤的酥脆,而鱼肉还是软嫩的,关键入口没有一丝鱼腥,非常好吃。扬物上的是炸鱼块、茄子、青椒与椎茸。这道菜没什么特别的,而且油稍显重了点。
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↑盖物是鲷鱼肉丸
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↑烧物是烤四村产天子,非常好吃的一道烤鱼
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↑炸物稍微有点腻

锅物是熊野牛的寿喜烧。女将帮我们把牛肉在锅中煎好,倒入汤汁再放进蔬菜,过了一会儿寿喜烧那特有的混合着酱香的甜味就飘散开来。熊野牛的肥牛片久煮也不老,入口后更是满嘴油脂漾开的香味。一锅肥牛蔬菜正好用来配栗子饭。不过栗子饭没有预想中那股板栗的清香,口味比较普通。配饭的香物总算没有常见的腌萝卜,而是一种有点像雪里蕻的咸菜。而配的吸物也不是味增汤,而是漂着苜蓿叶的虾丸汤,喝起来很清爽。最后收官的甜点则是胡麻豆腐加上一小片甜瓜与一颗草莓。
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↑锅物的食材,上面是几片熊野牛的肉片,下面则是各种蔬菜
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↑女将帮我们放入锅中
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↑寿喜锅完成啦!
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↑一早就摆在桌上开始煮的饭,到锅物完成时也差不多煮好了
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↑栗饭有些普通
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↑香物配的咸菜
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↑吸物的虾丸汤
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↑最后收官的点心,胡麻豆腐滑腻,水果甜美多汁,都很好吃

与万清楼的会席料理比起来,冨士屋的晚餐更让我们满意。虽然没有什么豪华的食材,但胜在起承转合节奏合度,菜肴烹制的也十分美味,体现了老牌温泉旅馆一丝不苟的态度。
用餐中还有一个小插曲——这天还有当地中小学的教师在冨士屋举办忘年会,所以餐厅隔壁的大广间很是热闹,欢声笑语从门缝间传出来,听得出老老少少都high了,也算见识到了日本人奔放的另一面。
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