【不带林克游日本①关西秘境&秘汤巡礼】熊野交通温泉全攻略|环球影城圣诞季（完）

明白了，我猜测也是奥兰多的好啊～～～

Day 1：上海→大阪→胜浦
为了这天下午能够赶到胜浦，特地挑了个早上八点二十五的春秋航空的航班。因此清晨五点就开车从家里出发，六点到了浦东机场。可在机场还闹出一个乌龙——春秋的航班都在浦东机场T2起飞，但是我阴差阳错的一直以为在T1。于是等我在T1把车交给了飞泊通的工作人员去停车（参见我之前的游记中关于过夜停车的贴士），又去取了预定的移动Wifi（同一帖子下还有移动Wifi的贴士），然后开始按照航旅纵横APP给出的柜台号寻找办票的柜台，妥妥的只能一头黑线的找到东航的柜台。还好及时发现弄错了航站楼，推着箱子奔到航站楼外坐上了从T1到T2的免费摆渡车，途中还不忘打电话给泊车和Wifi的服务商更改了归还的地点。等冲进T2找到春秋的柜台，已经是早晨六点半。这时候在我前面是乌泱泱一长队等待办票的乘客，心里不免有些打鼓。幸好春秋航空火力全开，一大早就开放了许多柜台办理值机，之后边检和安检的效率也很高。饶是如此，还是花了一个小时才终于通过了安检来到登机口。这是我们第一次坐春秋航空的航班去日本，发现它家很有意思——提前半个多小时开始登机，一等所有乘客都上了飞机就争分夺秒的关门滑出。可惜浦东机场跑道上还要排队，最后还是比预定时间晚了一刻钟起飞。但是飞行员就是有那个本事一路加速，硬生生还比原定时间提前了一刻钟降落到关西机场，也算见识了春秋日本航线那只早不晚的传说。
八年前我们也是从关西空港入境开启了我们的第一次日本游。时隔八年再次飞抵关空，不同的是这次降落在了T2。这座航站楼是2017年1月新启用的LCC（廉价航空，Low Cost Carrier）专用航站楼。原本关空已有的日本首座LCC航站楼T2在这座新航站楼启用后改名为“T2国内线”，同时新航站楼也不用原先计划的“T3”命名而改称“T2国际线”。目前在新航站楼起降的国际航班只有乐桃、春秋两家，另一方面LCC的航站楼设计十分紧凑（其实就是一个大棚），所以入境和提取行李的效率非常高，半个小时就搞定整个流程走出航站楼，与动不动要排上一小时队的T1相比实在是快捷许多。

在关空T2有直接去关西各地以至于冈山、四国的高速巴士，但是要坐电车的话还是要搭乘免费的接驳巴士到T1。接驳巴士的上车站就在国际线到达出口门外，出门绝不会错过。接驳巴士的班次间隔不会太长，白天一般4-6分钟，早晚最长不过也就间隔10分钟。乘上巴士只消七分钟就到达T1航站楼附近Aeroplaza旁。坐下车点旁的自动扶梯上楼（提大件行李不方便坐扶梯的游客可以穿过下车点旁边的租车公司大厅，有厢式电梯可以到二楼），然后经过Aeroplaza中央大厅处的连接通道就到了关西空港的电车站。

↑关空T2，左边红色的区域是原来的T2，现在的T2国内线。右边蓝色的区域就是新开的T2国际线部分。正上方的门口通往航空公司的值机柜台，而右方的门口就是国际线到达大厅的出口。免费的接驳巴士就是大门口

↑关空T1处的接驳巴士停靠站，在Aeroplaza的旁边。可以沿红色路线乘坐自动扶梯上二楼，再通过中央大厅处的连接通道到关西机场的电车站；或者沿紫色路线从一楼的租车公司大厅穿过后乘坐厢式电梯到二楼，一样可以到中央大厅。

到电车站后我们首先就去南海电铁的票务处购买Kansai One Pass，然后再到外面的自动售票机上为KOP充了点钱。做完这些准备工作后离计划要乘坐的13:17从关空去日根野的列车发车还有一个小时，总算没有出现我之前一直担心的航班延误、入境排队等情况——要是赶不上这班车去和歌山转14:17的黑潮号，就只能再等两个小时，要到晚上七点才能到胜浦。默默为春秋航空和关西空港的高效率点了个赞，然后就利用多出来的时间先转身回到Aeroplaza在二楼的汉堡王吃了顿午餐。

↑临近圣诞节，Aeroplaza里面也装饰着圣诞树

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[交通]关西空港→纪伊胜浦(纪势本线·黑潮号特急)
吃完午饭回到电车站。关西空港的电车站有两家公司——JR和南海电铁，JR在整个关西都有比较广的铁路覆盖网，而南海的电车可以快捷的到达大阪的难波站或是高野山。其中JR的入口标识是蓝色的，而南海的入口标识是橙色的，所以不管是通过入口处“JR”以及“NANKAI”的文字或是颜色都可以很容易的分辨出这两家公司的站台入口。我们刷卡进了JR的车站，先坐关空快速到日根野站，在那里转纪州路快速到和歌山。需要注意的是这班车从天王寺站开出时会与开往关西机场的关空快速联结运行，一直到日根野站时才会分离，前四节车厢开往关空，后四节车厢则驶向和歌山。所以转车时一定要往后走到后面的车厢再上车，要不然又会坐回关西机场去。从日根野再坐半小时电车就到了和歌山，在这里可以转乘14:17通过和歌山，开往新宫方向的黑潮号特急列车。

↑在和歌山站等了十分钟，终于开来的黑潮号特急。因为我们在关空站直接刷的ICOCA进的站，并没有买特急券，所以上车时进了后面的自由席的车厢，然后直接在车上用现金补了两张特急券。工作日的下午这班车还是挺空的，不愁没有位子

黑潮号从和歌山到纪伊胜浦站要开两小时三刻钟。从和歌山驶出一小多时后经过白滨站时，和我们一起在和歌山站上车的寥寥几组外国游客也都下了车，车厢里剩下的大多是日本人了。不过这近三个小时的车程也不无聊，一路上穿过许多宁静的小镇，还会经常沿着海岸线开一段，可以欣赏到太平洋的海景。

↑下午四点半时列车经过日本本岛最南端的串本的海岸

↑这时候太阳马上就要下山了，贴着海平线撒向一片金光

↑还把海岸旁嶙峋的岩柱映的红彤彤的

↑贴着海岸线蜿蜒的公路与铁道，海中有许多小岛

↑终于在下午五点时列车驶入纪伊胜浦站，结束了我们这一天的奔波。出站时只要把特急券交给出口闸机处的工作人员，再用ICOCA刷过闸机就可出站

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[住宿]料理旅馆万清楼
胜浦最早是作为去熊野那智大社参拜的住宿地而发展起来的。1950年代，吉野熊野国立公园成立后，这里开始被游客熟知，更在60年代后成为蜜月旅行的圣地而迎来繁荣。在经济泡沫的时代，独占一座小岛的中之岛酒店和占据了一整个半岛的浦岛酒店纷纷落成，都是能同时容纳几千名游客的超大豪华酒店。而随着70年代末纪势本线的电气化改善了这里的交通，游客更一度超过了百万人。但与此同时，山阳新干线修到了博多，日本国内游的热点转移到了九州，之后随着经济泡沫的覆灭，胜浦温泉再不复以前的风光，直到近年才随着纪伊山地灵场和参拜道被指定为世界文化遗产后才慢慢恢复了些人气。

↑走出纪伊胜浦站，站前“小广场”有两个大牌坊，上面就是胜浦和隔壁那智的特产——胜浦的温泉和那智的工艺品“那智黑”（一种黑色的石雕）

↑不愧是温泉乡，车站旁边就是一个免费的足汤。和我们一起出站的一个欧美mm很好奇的凑近看了看，但是最后还是急着去投宿没留下泡脚

穿过“胜浦欢迎你”的大牌坊，沿着并不宽的站前大街一直走到海边，往左已经能看到远处码头旁的万清楼大招牌。再顺着海岸旁的马路走五分钟就来到旅馆的大门口。万清楼走的还是传统日式旅馆的风格，所以进门在玄关处就需要换拖鞋。有个小细节是旁边的鞋架上已经贴上了当天预定客人的名字，可以对号入座的把自己的鞋子放入相应的格子内。

↑就是穿过这个牌坊大胆的往前走。不愧是小地方，才下午五点就连火车站旁这样的黄金商业区的商店都早早的拉下卷帘门打烊了

↑万清楼到了——原谅我翻遍手机、照相机、运动相机都没发现一张照的好的旅馆外观照，只能从视频里截了一张能看清标识的画面——画面外的楼顶有万清楼的招牌，大楼旁则是浦岛酒店案内所的牌子，毕竟是同一个东家的旅馆嘛，放在一起不奇怪。至于篱笆后面黄色灯光下的，根据我的回忆，那个方位应该是室外的庭院温泉啊！

↑贴好客人姓氏的鞋架

前台的经理大叔为我们办理入住手续，确认了晚餐和早餐的用餐时间，末了询问我们是否准备去浦岛酒店泡汤。还不等我们回答，他又补上一句既然来胜浦了，不去泡一下洞窟温泉有些可惜哦——我们原就这般打算，也就顺口应和。大叔听了很高兴，赶紧说明万清楼的个人只要拎着房间里的袋子装好毛巾、浴巾出门，去浦岛酒店的摆渡船和入内泡汤都可以一路畅通的自由利用。不过我们一天颠沛到此，中午又只胡乱吃了点汉堡热狗果腹，还是决定先在房间里休息一下早点吃过晚餐后再去浦岛酒店体验洞窟温泉。
日式旅馆的一个好处是房间通常不小，当然这里面也有日式房间铺榻榻米而不设床，因此空荡荡的房间显得更宽敞的取巧之故。进了房间先在房间中央的矮桌旁坐下，冲杯抹茶，吃点桌上放的迎客小点心，终于缓解了一路的舟车劳顿。我们的房间正对着渔港，正下方就是去浦岛酒店以及中之岛酒店的码头，抬眼远眺则可以望见远处海湾中的中之岛酒店。进房间的时候天已经黑下来了，可是中之岛酒店的灯光显得零零落落的，远不及另一边浦岛酒店来的亮堂。联想到之前试过预定中之岛的房间，发现从十二月到一月初一个房源没有，不知是不是中之岛在翻新的缘故所以暂停营业了。

↑走进玄关后看到的先是一条走廊，走廊尽头是房间。走廊右手边配有完全独立的卫生间、盥洗间和浴室，其中浴室还有宽敞的淋浴处和大尺寸的浴缸——尽管房客一般都去泡温泉了用不上。

↑如果放了床铺的话这个房间应该还是有些逼仄的，不过纯榻榻米的和式房间就会觉得还挺宽敞的

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[美食]万清楼餐厅(会席料理)
在事先约定的时间来到一楼的餐厅，桌上已经摆满了大大小小的碗碟。我们预定的是时令套餐，主角自然是胜浦的特产金枪鱼，不过配上的其它海鲜和各色蔬菜也颇为丰富。

↑一早放在桌上的料理

落座后首先配上的是南纪特产的梅酒作为开胃酒。纪州产的梅子在日本也很有名，酿出的梅酒自然入口甘醇。但这酒后劲也不小，一小杯下去不胜酒量的我已经微醺了。而作为开胃菜的先付足有六种之多，每种都是小小的一份，口味各有千秋。其中腌章鱼、胡麻豆腐这几样比较普通，而拌鱼子和鲔鱼治部煮这两样最有意思。前者吃上去有种沙沙的口感入口津甜，后者突出了高汤的味道而不腥。

↑六种不同小菜组成的先付，左上的拌鱼子和右下的治部煮比较对我胃口

接下去的造里就让我们有些失望了。生鱼片的主角自然是金枪鱼，可是胜浦虽然盛产金枪鱼，却不以蓝鳍金枪鱼见长，而更关注大眼、黄鳍等其它品种。所以我们的造里中的金枪鱼虽然入口甘甜，但是油脂的感觉没有那么强。而另一种带皮的生鱼片的口感有些糟糕，里面的鱼皮完全影响了咀嚼。不过放在圆形杯中的金枪鱼用类似鞑靼牛肉的方法处理，混合了酸酸的梅子酱形成的化学反应还挺和谐的；此外鱼子魔芋块与先付中的拌鱼子吃起来有异曲同工之妙，这两种都还比较美味。

↑造里。左边就是鞑靼金枪鱼片，右边则是三种生鱼片加鱼子魔芋块

吃完生鱼片就到了揭开陶锅锅盖的时候了，原来烧物是一只小鲍鱼。就这么原汁原味用陶板烤熟的鲍鱼上面放上一小块黄油，再挤上些柠檬汁，然后用刀切成小块，肥厚又鲜香的鲍鱼肉拿来下饭正好。

↑锅物要揭锅啦

↑陶锅中就是一整只原汁原味烤熟的鲍鱼

↑吃之前放上一小块黄油再挤上柠檬汁

大菜下肚后马上端上的箸休是一小碟五颜六色的蔬菜，底下则是混合了菜叶与鱼肉的鱼泥。紧接着的盖物则是用高汤煮的樱饭团和鱼片，服务员还特地叮嘱上面有芥末可能会辣，不过把葱花、芥末混合到高汤里和菜一起吃下味道还不错。之后上的茶碗蒸揭开盖子会发现这里的鸡蛋羹还是半凝固的液态状。看似非常普通，把勺子往下翻了翻就能找到银杏、各种菜丁还有金枪鱼块。

↑箸休的一小碟蔬菜

↑盖物是高汤浸泡着的樱饭团和煮鱼片，非常入味

↑茶碗蒸的盛具像一只小蘑菇

↑打开盖子是半凝固的蛋液，好多配料都藏在了底下

吃完了茶碗蒸就到了一早就放在桌上，但是后面才点火，到这一刻终于开锅的锅物的回合了。高汤的涮涮锅中除了三只完整的小乌贼，还有水芹、豆腐、蘑菇、魔芋丝等蔬菜。乌贼煮完之后口感还是脆脆的，有一种微涩的甜味，而蔬菜则完全吸收了高汤的鲜味。

↑一早就放在桌上的锅底和涮菜

↑此刻终于可以把菜放下涮熟。这道涮锅中的乌贼从口感到口味都很讨喜

吃到这里其实已经九分饱了，但是上菜还在继续。接下来的是扬物——炸鱼肉、紫苏和豆腐皮丝，不过把炸的菜放在酱汁中端出的做法我也是第一次吃到。鱼肉的面衣已经泡软了，所以入口不是一般扬物那种爽脆的口感，而是绵软鲜香的口味。最后上来的杂炊配渍物，服务员问我们是要普通的口味还是梅子味的。想想既然梅子是纪州特产，我们就选了后者。没想到端上来的是加了腌梅子的泡饭——就是那种要把牙都酸掉，一颗就能下一碗饭的腌梅子——结果这碗杂炊没扒几口就放弃了。饭后的甜点则是混合了菠萝和芒果的杏仁豆腐，可惜水果都是罐头食品，杏仁豆腐也像是半成品调制的，所以味道很一般。

↑用酱汁浸泡端上的扬物，鱼肉饼、紫苏叶、油豆皮丝都是炸熟的

↑梅杂炊酸的让我们中途投降了。渍菜中的腌萝卜是腌的时间很浅的那种，有很浓的青涩味，也不太能接受

↑最后的甜点就有点浓浓的工业制品的味道

总体而言，这一餐并不是十分尽兴。虽然其中有几道菜味道还可以（主要是有高汤或是梅子酱调味的鞑靼金枪鱼片、盖物、扬物等几样），但是最期待的胜浦特产的金枪鱼并没有让我们惊艳，整顿饭吃完后也没有什么料理让人念念不忘。

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[活动]浦岛酒店·洞窟温泉“忘归洞”
吃完大餐肚子圆滚滚的自然不适合马上泡汤，于是回房休息了会儿才提着装了毛巾的袋子施施然走出旅馆。去万清楼的姊妹馆浦岛酒店与去中之岛酒店的渡船都在万清楼门前的栈桥登船，前者在更靠岸的一个船坞，后者则在稍远一端。因为前台大叔早就给了我们一张时刻表，因此算好时间才出来的我们并没有在寒风阵阵的黑夜里等待太久，一会儿就看见浦岛酒店方向有一小点灯光往码头这里移来，转眼间一艘略显陈旧的小汽船停靠在岸边。坐渡船只用两三分钟就到浦岛酒店大门前的码头。

↑去浦岛酒店和中之岛酒店的栈桥入口

↑浦岛酒店船坞旁的时刻表

↑去浦岛酒店的渡船在靠岸。不巧我们没有坐到酒店官网上的那个乌龟外形的汽船——乌龟驼渡客才更像浦岛太郎的传说嘛

↑下船处就是酒店大门，门口立着的乌龟雕像说明酒店名称和浦岛太郎传说的渊源——想必酒店主人想把这里打造成一个传说中的龙宫吧

↑临近圣诞节了，酒店里也毫不免俗的摆出圣诞树

浦岛酒店所在的土地是从海底隆起的一处海角，岩层土质比较松软，经过熊野滩上常年风浪侵蚀，最终形成了一个宽25米，深50米，高15米的天然洞窟。而在这个洞窟中涌出的温泉形成了自然的浴池，自古就被用来沐浴——在平安末期盛行的熊野参拜中，依次朝圣了熊野三山的贵族就在此处抚平旅途的疲惫。南北朝时，北朝的将领石堂义庆帅海军在此处立足，因此这里被称为“将石洞”。至于洞名如何从粗粝的“将石洞”变为风雅的“忘归洞”，这就牵扯到纪州藩的又一位贵人德川赖纶。此公是之前提到过的新建龙神温泉上下御殿的初代纪伊藩主德川赖宣的后代（不过他只是上代藩主过继来的养子，又娶了养父的生女，所以不是赖宣的直系子孙，血缘上沾亲带故而已）。原本他应该是第十五代藩主，不过这时候已经经过明治维新进入大正年间了，所以经历了版籍奉还后的德川赖纶成了一名华族侯爵。尽管如此，在纪州地方德川赖纶还是数一数二的大人物。在大正末期（也就是不到一百年前），浦岛酒店刚刚开始营业，还只是一两栋小楼的小旅馆时，有一天赖纶公也来捧场，不知道是情不自禁还是酒店老板公关工作做的实在太好，临走前留下了一句“舒服的都忘了回去”的评语，从此这处洞窟温泉就被命名为“忘归洞”了。

↑上面这段历史主要来自忘归洞门口的公告牌，几分实几分虚我也懒得去考证了

我们进入忘归洞已经是晚上八点半了。置身洞中，借着灯光还能清晰的看到周围天然洞窟的岩壁合拢于头顶形成巨大的穹顶。但是面对大海一侧的巨大洞口外漆黑一片，只能听见阵阵海浪拍击石岸的巨响。由于洞窟是开放的，空气中的温度不是特别暖和，匆匆冲洗一番赶紧浸入散发出硫磺味道的温泉池中，才把整个身体都泡的暖和起来。洞窟中的温泉池早已不是古时的自然水池，而是修整的干净整齐的数个温度高低不同的人工池。从离入口最近的水池逐一泡到洞口边的水池，水温越来越高，但正好抵挡住外面的寒意。

↑忘归洞门口，这里是通道的分叉点，其它几个方向分别通向山上馆、龙宫餐厅和本馆及大堂。温泉门口还有个盖章台

↑男汤和女汤的入口处，这里已是洞窟最深处，头顶就是自然的岩石拱顶

↑岩壁中有几个人造的支撑柱，像巨伞一样高高托起

浦岛酒店在忘归洞以外还有数个温泉池可以入浴。除了遥峰之汤只有入住酒店山上馆的房客才能使用，其它四个池不管是浦岛酒店或是万清楼的客人还是日归的泡汤客都可以自由使用。这几个池中玄武洞和忘归洞一样是天然形成的洞窟温泉。而矶汤是一个能听见涛声的室内温泉，特点是泉水的特效最多，适合治病。而泷汤和文殊兰汤两个汤池会在上午和下午交替做男汤和女汤。酒店为了鼓励大家多泡温泉，在每个温泉门口都设有盖章台，又提供了集章纸。盖了三个以上的章就可以在前台处领取小礼品一份。我们虽然只泡了一个忘归洞，倒是走了一圈酒店把章集齐了。虽然最后没有去前台换礼品，但还是见识了占据了一整个半岛的酒店大到什么程度。从装潢的富丽堂皇的大堂走到最出名的洞窟温泉“忘归洞”需要整整五分钟（途中会经过泷汤与文殊兰汤），要去玄武洞和矶汤的话还得回到大堂沿去日升馆的另一条通道走十分钟。不过这一路经过的许多餐厅、游戏房都熄灭灯光显得有些冷清。而且连接不同建筑的是长长的半圆形甬道，通道两边还开设了一些土产店和小卖店，让我想到了二十年前上海人民广场的地下商业街——不过是夜间打烊无人版的。

↑酒店温泉集章纸的正面就是酒店地图

↑除了山上馆专用温泉外，普通客人还可以在五个温泉池旁盖四个章，集章三个以上就可以换取礼品了，不过我们没有去兑换

↑连接酒店不同部分间的长长甬道，很像地铁商业街

↑在一处甬道旁的橱窗中展示的酒店全貌模型

泡完温泉又参观了一遍胜浦温泉名片的浦岛酒店，在大堂旁边的罗森买了点零食点心当宵夜，然后我们又坐着渡船回到了万清楼前的栈桥。这一天马不停蹄赶路的疲劳在美美的泡完温泉后消弭殆尽了，一夜好梦无语。

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Day 2：胜浦→那智山→那智→新宫→川汤温泉
前一天入住时怕第二天起不来，特地把早餐时间约在八点，结果这天很早就醒了。一早窗外的码头上渡船已经忙着接送客人来往于小岛和半岛上的两个大型酒店。说实话，为了泡汤坐船来回还是有些折腾，浦岛酒店的洞窟温泉体验了一次也就够了，我们无意一大早再去一趟。不过倒是可以趁起得早尝试一下前一晚没有泡的旅馆里的温泉。

↑房间阳台望出去，下面的海里是一大早就开始忙碌开来的渡船，远处则是它的目的地——中之岛酒店

[活动]万清楼·晨汤千代汤
万清楼号称料理旅馆，其实也是有温泉的，而且是正儿八经的溢流式的源泉温泉（也就是十津川温泉乡自夸的“源泉かけ流し”）。温泉在旅馆的一楼，叫“千代汤”。男汤和女汤各有一个室内池和一个露天池，都不是很大，可以容纳七八个人的样子。露天池虽然在室外，但其实是一个周围都有篱笆围着的庭院温泉，不过一墙之隔就是街坊，泡的时候会听到外面市井的喧闹。虽然在环境氛围上万清楼温泉输了浦岛酒店一大截，但就温泉本身而言，这里的泉水温度稍高，但是水质更软，泡完之后皮肤很滑。所以小也有小的好处，与浦岛酒店相比，这里的泉质略胜一筹。一早起来能泡到这么舒服的温泉也超满足了。

↑酒店一楼“千代汤”的入口

↑趁早上没人，赶紧按几下快门

↑室内温泉，隔着落地玻璃可以看到外面的露天温泉，不过玻璃上都是水汽

↑庭院里的露天温泉更小，可以容纳五六个人的样子。不过内外两个温泉的泉质都不错

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泡完晨汤离早餐还有段时间，于是我们决定先散步去离旅馆不远处的鱼市看看再回来用餐。
[活动]胜浦渔港&鱼市
胜浦除了以南纪的温泉乡闻名之外，其实这里也是一座有名的渔港，尤其以冰鲜金枪鱼上陆量日本第一而著称。关于胜浦港在日本金枪鱼界的地位其实也有许多争论，qyer日本美食大咖@中午十三点在他的公众号中还专门解释过这个问题。简而言之，胜浦的这个第一应该是客观事实，但建立在两个前提之上：首先，胜浦的金枪鱼是冰鲜鱼而不是急冻的。冰鲜鱼是在捕捞后直接用冰块覆盖鱼身而不做任何处理，所以保鲜时间通常只有短短数天。胜浦的渔夫主要是在纪伊半岛周围的海域捕捞的，所以能够采用这种方式来保存。而同样金枪鱼产量极大的烧津港的渔夫们会远到印度洋和澳大利亚捕鱼，保存的方式自然只能选择保鲜期更长的急冻方式来处理，而不会和胜浦来比拼冰鲜鱼的上陆量；其次，胜浦的金枪鱼不以价高质优的蓝鳍金枪鱼见长，而在于相对普通的黄鳍、长鳍的量更大。虽然蓝鳍金枪鱼那丰富的口感是高级料理店和老饕们的最爱，但胜浦以自己的产量支撑起关西市场对普通金枪鱼的需求。有这两个坚持，胜浦才能一直保持着自己在日本金枪鱼市场中的独特地位。

胜浦的鱼市在万清楼的不远处，就隔着一个小海湾。从旅馆沿着海岸走过去只用五分钟。一路上昨天晚上还空无一人的海边一早就热火朝天了，渔夫们忙着在补渔网，附近的老妪则在街角贩卖自家的桔子和海鲜干货。

↑走出旅馆大门，左手边远处就是昨天晚上坐船去的浦岛酒店——海边的是它的本馆，而山顶的是山上馆，据说从本馆上去要坐154米的超长自动扶梯！

↑再来一张晚上黑灯瞎火看不清的渡船码头，正好左边近一点那艘红色的渡船是去浦岛酒店的，而右边远一点的那艘是去中之岛酒店

↑这个角度把左边的浦岛酒店和右边的中之岛酒店都收入镜头中。而中间的小岛就是胜浦的另一项名胜——纪之松岛。松岛是日本三大景之一，有点像千岛湖那样散布在松岛湾中星罗密布的数百个小岛，但其实在仙台。这里的海湾中有类似松岛的群岛，所以被称为纪之松岛（纪伊的松岛）。在胜浦也可以坐游船出海游览纪之松岛的美景

↑一早就忙碌开来的渔民

↑不知道这些渔船今天的收获如何

↑远处的建筑就是鱼市场

↑渔船可以直接靠在鱼市旁卸货

↑胜浦的特产就是金枪鱼，因此街边的许多餐馆都是主打金枪鱼料理

↑冬日依旧开得很艳的花

↑不愧为温泉乡，一路还有好几个足汤

↑足汤旁的绿化

↑天上飞过一只老鹰

胜浦的鱼市是在海边一座略显陈旧的二层建筑。旁边还有一栋是土产广场，每周日早上八点到十一点间会在这里举办朝市。但因为目前土场广场的大棚正在翻新中，朝市也长期休业中，暂定在2018年3月末翻新结束后才会重新开始。胜浦的鱼市参观有两种，一种是报名当地渔协组织的参观团，会有专业人员讲解相关知识（当然都是日语），并且能够带入一楼的市场内近距离接触渔获以及拍卖的现场。参观团可在南纪胜浦温泉旅馆协会的加盟旅馆前台处报名（会员宿参考：http://katsuuraonsen.jp/stay/），但需要在前一天下午五点前报名预约。而且周六和假日的前一天不出团，每月还有两次不定期的休息，所以具体是否有团还要咨询旅馆前台处。费用是大人1000日元，小学生500日元。从早上七点开始大约半小时完成整个行程。而如果只是想随便看看的话可以免费在市场二楼的平台处旁观市场，虽然不能进入市场内部，但下面热闹的鱼市种种情形还是可以看得一清二楚。