【不带林克游日本①关西秘境&秘汤巡礼】熊野交通温泉全攻略|环球影城圣诞季（完）

[交通]关西空港→纪伊胜浦(纪势本线·黑潮号特急)
吃完午饭回到电车站。关西空港的电车站有两家公司——JR和南海电铁，JR在整个关西都有比较广的铁路覆盖网，而南海的电车可以快捷的到达大阪的难波站或是高野山。其中JR的入口标识是蓝色的，而南海的入口标识是橙色的，所以不管是通过入口处“JR”以及“NANKAI”的文字或是颜色都可以很容易的分辨出这两家公司的站台入口。我们刷卡进了JR的车站，先坐关空快速到日根野站，在那里转纪州路快速到和歌山。需要注意的是这班车从天王寺站开出时会与开往关西机场的关空快速联结运行，一直到日根野站时才会分离，前四节车厢开往关空，后四节车厢则驶向和歌山。所以转车时一定要往后走到后面的车厢再上车，要不然又会坐回关西机场去。从日根野再坐半小时电车就到了和歌山，在这里可以转乘14:17通过和歌山，开往新宫方向的黑潮号特急列车。

↑在和歌山站等了十分钟，终于开来的黑潮号特急。因为我们在关空站直接刷的ICOCA进的站，并没有买特急券，所以上车时进了后面的自由席的车厢，然后直接在车上用现金补了两张特急券。工作日的下午这班车还是挺空的，不愁没有位子

黑潮号从和歌山到纪伊胜浦站要开两小时三刻钟。从和歌山驶出一小多时后经过白滨站时，和我们一起在和歌山站上车的寥寥几组外国游客也都下了车，车厢里剩下的大多是日本人了。不过这近三个小时的车程也不无聊，一路上穿过许多宁静的小镇，还会经常沿着海岸线开一段，可以欣赏到太平洋的海景。

↑下午四点半时列车经过日本本岛最南端的串本的海岸

↑这时候太阳马上就要下山了，贴着海平线撒向一片金光

↑还把海岸旁嶙峋的岩柱映的红彤彤的

↑贴着海岸线蜿蜒的公路与铁道，海中有许多小岛

↑终于在下午五点时列车驶入纪伊胜浦站，结束了我们这一天的奔波。出站时只要把特急券交给出口闸机处的工作人员，再用ICOCA刷过闸机就可出站

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[住宿]料理旅馆万清楼
胜浦最早是作为去熊野那智大社参拜的住宿地而发展起来的。1950年代，吉野熊野国立公园成立后，这里开始被游客熟知，更在60年代后成为蜜月旅行的圣地而迎来繁荣。在经济泡沫的时代，独占一座小岛的中之岛酒店和占据了一整个半岛的浦岛酒店纷纷落成，都是能同时容纳几千名游客的超大豪华酒店。而随着70年代末纪势本线的电气化改善了这里的交通，游客更一度超过了百万人。但与此同时，山阳新干线修到了博多，日本国内游的热点转移到了九州，之后随着经济泡沫的覆灭，胜浦温泉再不复以前的风光，直到近年才随着纪伊山地灵场和参拜道被指定为世界文化遗产后才慢慢恢复了些人气。

↑走出纪伊胜浦站，站前“小广场”有两个大牌坊，上面就是胜浦和隔壁那智的特产——胜浦的温泉和那智的工艺品“那智黑”（一种黑色的石雕）

↑不愧是温泉乡，车站旁边就是一个免费的足汤。和我们一起出站的一个欧美mm很好奇的凑近看了看，但是最后还是急着去投宿没留下泡脚

穿过“胜浦欢迎你”的大牌坊，沿着并不宽的站前大街一直走到海边，往左已经能看到远处码头旁的万清楼大招牌。再顺着海岸旁的马路走五分钟就来到旅馆的大门口。万清楼走的还是传统日式旅馆的风格，所以进门在玄关处就需要换拖鞋。有个小细节是旁边的鞋架上已经贴上了当天预定客人的名字，可以对号入座的把自己的鞋子放入相应的格子内。

↑就是穿过这个牌坊大胆的往前走。不愧是小地方，才下午五点就连火车站旁这样的黄金商业区的商店都早早的拉下卷帘门打烊了

↑万清楼到了——原谅我翻遍手机、照相机、运动相机都没发现一张照的好的旅馆外观照，只能从视频里截了一张能看清标识的画面——画面外的楼顶有万清楼的招牌，大楼旁则是浦岛酒店案内所的牌子，毕竟是同一个东家的旅馆嘛，放在一起不奇怪。至于篱笆后面黄色灯光下的，根据我的回忆，那个方位应该是室外的庭院温泉啊！

↑贴好客人姓氏的鞋架

前台的经理大叔为我们办理入住手续，确认了晚餐和早餐的用餐时间，末了询问我们是否准备去浦岛酒店泡汤。还不等我们回答，他又补上一句既然来胜浦了，不去泡一下洞窟温泉有些可惜哦——我们原就这般打算，也就顺口应和。大叔听了很高兴，赶紧说明万清楼的个人只要拎着房间里的袋子装好毛巾、浴巾出门，去浦岛酒店的摆渡船和入内泡汤都可以一路畅通的自由利用。不过我们一天颠沛到此，中午又只胡乱吃了点汉堡热狗果腹，还是决定先在房间里休息一下早点吃过晚餐后再去浦岛酒店体验洞窟温泉。
日式旅馆的一个好处是房间通常不小，当然这里面也有日式房间铺榻榻米而不设床，因此空荡荡的房间显得更宽敞的取巧之故。进了房间先在房间中央的矮桌旁坐下，冲杯抹茶，吃点桌上放的迎客小点心，终于缓解了一路的舟车劳顿。我们的房间正对着渔港，正下方就是去浦岛酒店以及中之岛酒店的码头，抬眼远眺则可以望见远处海湾中的中之岛酒店。进房间的时候天已经黑下来了，可是中之岛酒店的灯光显得零零落落的，远不及另一边浦岛酒店来的亮堂。联想到之前试过预定中之岛的房间，发现从十二月到一月初一个房源没有，不知是不是中之岛在翻新的缘故所以暂停营业了。

↑走进玄关后看到的先是一条走廊，走廊尽头是房间。走廊右手边配有完全独立的卫生间、盥洗间和浴室，其中浴室还有宽敞的淋浴处和大尺寸的浴缸——尽管房客一般都去泡温泉了用不上。

↑如果放了床铺的话这个房间应该还是有些逼仄的，不过纯榻榻米的和式房间就会觉得还挺宽敞的

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[美食]万清楼餐厅(会席料理)
在事先约定的时间来到一楼的餐厅，桌上已经摆满了大大小小的碗碟。我们预定的是时令套餐，主角自然是胜浦的特产金枪鱼，不过配上的其它海鲜和各色蔬菜也颇为丰富。

↑一早放在桌上的料理

落座后首先配上的是南纪特产的梅酒作为开胃酒。纪州产的梅子在日本也很有名，酿出的梅酒自然入口甘醇。但这酒后劲也不小，一小杯下去不胜酒量的我已经微醺了。而作为开胃菜的先付足有六种之多，每种都是小小的一份，口味各有千秋。其中腌章鱼、胡麻豆腐这几样比较普通，而拌鱼子和鲔鱼治部煮这两样最有意思。前者吃上去有种沙沙的口感入口津甜，后者突出了高汤的味道而不腥。

↑六种不同小菜组成的先付，左上的拌鱼子和右下的治部煮比较对我胃口

接下去的造里就让我们有些失望了。生鱼片的主角自然是金枪鱼，可是胜浦虽然盛产金枪鱼，却不以蓝鳍金枪鱼见长，而更关注大眼、黄鳍等其它品种。所以我们的造里中的金枪鱼虽然入口甘甜，但是油脂的感觉没有那么强。而另一种带皮的生鱼片的口感有些糟糕，里面的鱼皮完全影响了咀嚼。不过放在圆形杯中的金枪鱼用类似鞑靼牛肉的方法处理，混合了酸酸的梅子酱形成的化学反应还挺和谐的；此外鱼子魔芋块与先付中的拌鱼子吃起来有异曲同工之妙，这两种都还比较美味。

↑造里。左边就是鞑靼金枪鱼片，右边则是三种生鱼片加鱼子魔芋块

吃完生鱼片就到了揭开陶锅锅盖的时候了，原来烧物是一只小鲍鱼。就这么原汁原味用陶板烤熟的鲍鱼上面放上一小块黄油，再挤上些柠檬汁，然后用刀切成小块，肥厚又鲜香的鲍鱼肉拿来下饭正好。

↑锅物要揭锅啦

↑陶锅中就是一整只原汁原味烤熟的鲍鱼

↑吃之前放上一小块黄油再挤上柠檬汁

大菜下肚后马上端上的箸休是一小碟五颜六色的蔬菜，底下则是混合了菜叶与鱼肉的鱼泥。紧接着的盖物则是用高汤煮的樱饭团和鱼片，服务员还特地叮嘱上面有芥末可能会辣，不过把葱花、芥末混合到高汤里和菜一起吃下味道还不错。之后上的茶碗蒸揭开盖子会发现这里的鸡蛋羹还是半凝固的液态状。看似非常普通，把勺子往下翻了翻就能找到银杏、各种菜丁还有金枪鱼块。

↑箸休的一小碟蔬菜

↑盖物是高汤浸泡着的樱饭团和煮鱼片，非常入味

↑茶碗蒸的盛具像一只小蘑菇

↑打开盖子是半凝固的蛋液，好多配料都藏在了底下

吃完了茶碗蒸就到了一早就放在桌上，但是后面才点火，到这一刻终于开锅的锅物的回合了。高汤的涮涮锅中除了三只完整的小乌贼，还有水芹、豆腐、蘑菇、魔芋丝等蔬菜。乌贼煮完之后口感还是脆脆的，有一种微涩的甜味，而蔬菜则完全吸收了高汤的鲜味。

↑一早就放在桌上的锅底和涮菜

↑此刻终于可以把菜放下涮熟。这道涮锅中的乌贼从口感到口味都很讨喜

吃到这里其实已经九分饱了，但是上菜还在继续。接下来的是扬物——炸鱼肉、紫苏和豆腐皮丝，不过把炸的菜放在酱汁中端出的做法我也是第一次吃到。鱼肉的面衣已经泡软了，所以入口不是一般扬物那种爽脆的口感，而是绵软鲜香的口味。最后上来的杂炊配渍物，服务员问我们是要普通的口味还是梅子味的。想想既然梅子是纪州特产，我们就选了后者。没想到端上来的是加了腌梅子的泡饭——就是那种要把牙都酸掉，一颗就能下一碗饭的腌梅子——结果这碗杂炊没扒几口就放弃了。饭后的甜点则是混合了菠萝和芒果的杏仁豆腐，可惜水果都是罐头食品，杏仁豆腐也像是半成品调制的，所以味道很一般。

↑用酱汁浸泡端上的扬物，鱼肉饼、紫苏叶、油豆皮丝都是炸熟的

↑梅杂炊酸的让我们中途投降了。渍菜中的腌萝卜是腌的时间很浅的那种，有很浓的青涩味，也不太能接受

↑最后的甜点就有点浓浓的工业制品的味道

总体而言，这一餐并不是十分尽兴。虽然其中有几道菜味道还可以（主要是有高汤或是梅子酱调味的鞑靼金枪鱼片、盖物、扬物等几样），但是最期待的胜浦特产的金枪鱼并没有让我们惊艳，整顿饭吃完后也没有什么料理让人念念不忘。

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[活动]浦岛酒店·洞窟温泉“忘归洞”
吃完大餐肚子圆滚滚的自然不适合马上泡汤，于是回房休息了会儿才提着装了毛巾的袋子施施然走出旅馆。去万清楼的姊妹馆浦岛酒店与去中之岛酒店的渡船都在万清楼门前的栈桥登船，前者在更靠岸的一个船坞，后者则在稍远一端。因为前台大叔早就给了我们一张时刻表，因此算好时间才出来的我们并没有在寒风阵阵的黑夜里等待太久，一会儿就看见浦岛酒店方向有一小点灯光往码头这里移来，转眼间一艘略显陈旧的小汽船停靠在岸边。坐渡船只用两三分钟就到浦岛酒店大门前的码头。

↑去浦岛酒店和中之岛酒店的栈桥入口

↑浦岛酒店船坞旁的时刻表

↑去浦岛酒店的渡船在靠岸。不巧我们没有坐到酒店官网上的那个乌龟外形的汽船——乌龟驼渡客才更像浦岛太郎的传说嘛

↑下船处就是酒店大门，门口立着的乌龟雕像说明酒店名称和浦岛太郎传说的渊源——想必酒店主人想把这里打造成一个传说中的龙宫吧

↑临近圣诞节了，酒店里也毫不免俗的摆出圣诞树

浦岛酒店所在的土地是从海底隆起的一处海角，岩层土质比较松软，经过熊野滩上常年风浪侵蚀，最终形成了一个宽25米，深50米，高15米的天然洞窟。而在这个洞窟中涌出的温泉形成了自然的浴池，自古就被用来沐浴——在平安末期盛行的熊野参拜中，依次朝圣了熊野三山的贵族就在此处抚平旅途的疲惫。南北朝时，北朝的将领石堂义庆帅海军在此处立足，因此这里被称为“将石洞”。至于洞名如何从粗粝的“将石洞”变为风雅的“忘归洞”，这就牵扯到纪州藩的又一位贵人德川赖纶。此公是之前提到过的新建龙神温泉上下御殿的初代纪伊藩主德川赖宣的后代（不过他只是上代藩主过继来的养子，又娶了养父的生女，所以不是赖宣的直系子孙，血缘上沾亲带故而已）。原本他应该是第十五代藩主，不过这时候已经经过明治维新进入大正年间了，所以经历了版籍奉还后的德川赖纶成了一名华族侯爵。尽管如此，在纪州地方德川赖纶还是数一数二的大人物。在大正末期（也就是不到一百年前），浦岛酒店刚刚开始营业，还只是一两栋小楼的小旅馆时，有一天赖纶公也来捧场，不知道是情不自禁还是酒店老板公关工作做的实在太好，临走前留下了一句“舒服的都忘了回去”的评语，从此这处洞窟温泉就被命名为“忘归洞”了。

↑上面这段历史主要来自忘归洞门口的公告牌，几分实几分虚我也懒得去考证了

我们进入忘归洞已经是晚上八点半了。置身洞中，借着灯光还能清晰的看到周围天然洞窟的岩壁合拢于头顶形成巨大的穹顶。但是面对大海一侧的巨大洞口外漆黑一片，只能听见阵阵海浪拍击石岸的巨响。由于洞窟是开放的，空气中的温度不是特别暖和，匆匆冲洗一番赶紧浸入散发出硫磺味道的温泉池中，才把整个身体都泡的暖和起来。洞窟中的温泉池早已不是古时的自然水池，而是修整的干净整齐的数个温度高低不同的人工池。从离入口最近的水池逐一泡到洞口边的水池，水温越来越高，但正好抵挡住外面的寒意。

↑忘归洞门口，这里是通道的分叉点，其它几个方向分别通向山上馆、龙宫餐厅和本馆及大堂。温泉门口还有个盖章台

↑男汤和女汤的入口处，这里已是洞窟最深处，头顶就是自然的岩石拱顶

↑岩壁中有几个人造的支撑柱，像巨伞一样高高托起

浦岛酒店在忘归洞以外还有数个温泉池可以入浴。除了遥峰之汤只有入住酒店山上馆的房客才能使用，其它四个池不管是浦岛酒店或是万清楼的客人还是日归的泡汤客都可以自由使用。这几个池中玄武洞和忘归洞一样是天然形成的洞窟温泉。而矶汤是一个能听见涛声的室内温泉，特点是泉水的特效最多，适合治病。而泷汤和文殊兰汤两个汤池会在上午和下午交替做男汤和女汤。酒店为了鼓励大家多泡温泉，在每个温泉门口都设有盖章台，又提供了集章纸。盖了三个以上的章就可以在前台处领取小礼品一份。我们虽然只泡了一个忘归洞，倒是走了一圈酒店把章集齐了。虽然最后没有去前台换礼品，但还是见识了占据了一整个半岛的酒店大到什么程度。从装潢的富丽堂皇的大堂走到最出名的洞窟温泉“忘归洞”需要整整五分钟（途中会经过泷汤与文殊兰汤），要去玄武洞和矶汤的话还得回到大堂沿去日升馆的另一条通道走十分钟。不过这一路经过的许多餐厅、游戏房都熄灭灯光显得有些冷清。而且连接不同建筑的是长长的半圆形甬道，通道两边还开设了一些土产店和小卖店，让我想到了二十年前上海人民广场的地下商业街——不过是夜间打烊无人版的。

↑酒店温泉集章纸的正面就是酒店地图

↑除了山上馆专用温泉外，普通客人还可以在五个温泉池旁盖四个章，集章三个以上就可以换取礼品了，不过我们没有去兑换

↑连接酒店不同部分间的长长甬道，很像地铁商业街

↑在一处甬道旁的橱窗中展示的酒店全貌模型

泡完温泉又参观了一遍胜浦温泉名片的浦岛酒店，在大堂旁边的罗森买了点零食点心当宵夜，然后我们又坐着渡船回到了万清楼前的栈桥。这一天马不停蹄赶路的疲劳在美美的泡完温泉后消弭殆尽了，一夜好梦无语。

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Day 2：胜浦→那智山→那智→新宫→川汤温泉
前一天入住时怕第二天起不来，特地把早餐时间约在八点，结果这天很早就醒了。一早窗外的码头上渡船已经忙着接送客人来往于小岛和半岛上的两个大型酒店。说实话，为了泡汤坐船来回还是有些折腾，浦岛酒店的洞窟温泉体验了一次也就够了，我们无意一大早再去一趟。不过倒是可以趁起得早尝试一下前一晚没有泡的旅馆里的温泉。

↑房间阳台望出去，下面的海里是一大早就开始忙碌开来的渡船，远处则是它的目的地——中之岛酒店

[活动]万清楼·晨汤千代汤
万清楼号称料理旅馆，其实也是有温泉的，而且是正儿八经的溢流式的源泉温泉（也就是十津川温泉乡自夸的“源泉かけ流し”）。温泉在旅馆的一楼，叫“千代汤”。男汤和女汤各有一个室内池和一个露天池，都不是很大，可以容纳七八个人的样子。露天池虽然在室外，但其实是一个周围都有篱笆围着的庭院温泉，不过一墙之隔就是街坊，泡的时候会听到外面市井的喧闹。虽然在环境氛围上万清楼温泉输了浦岛酒店一大截，但就温泉本身而言，这里的泉水温度稍高，但是水质更软，泡完之后皮肤很滑。所以小也有小的好处，与浦岛酒店相比，这里的泉质略胜一筹。一早起来能泡到这么舒服的温泉也超满足了。

↑酒店一楼“千代汤”的入口

↑趁早上没人，赶紧按几下快门

↑室内温泉，隔着落地玻璃可以看到外面的露天温泉，不过玻璃上都是水汽

↑庭院里的露天温泉更小，可以容纳五六个人的样子。不过内外两个温泉的泉质都不错

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泡完晨汤离早餐还有段时间，于是我们决定先散步去离旅馆不远处的鱼市看看再回来用餐。
[活动]胜浦渔港&鱼市
胜浦除了以南纪的温泉乡闻名之外，其实这里也是一座有名的渔港，尤其以冰鲜金枪鱼上陆量日本第一而著称。关于胜浦港在日本金枪鱼界的地位其实也有许多争论，qyer日本美食大咖@中午十三点在他的公众号中还专门解释过这个问题。简而言之，胜浦的这个第一应该是客观事实，但建立在两个前提之上：首先，胜浦的金枪鱼是冰鲜鱼而不是急冻的。冰鲜鱼是在捕捞后直接用冰块覆盖鱼身而不做任何处理，所以保鲜时间通常只有短短数天。胜浦的渔夫主要是在纪伊半岛周围的海域捕捞的，所以能够采用这种方式来保存。而同样金枪鱼产量极大的烧津港的渔夫们会远到印度洋和澳大利亚捕鱼，保存的方式自然只能选择保鲜期更长的急冻方式来处理，而不会和胜浦来比拼冰鲜鱼的上陆量；其次，胜浦的金枪鱼不以价高质优的蓝鳍金枪鱼见长，而在于相对普通的黄鳍、长鳍的量更大。虽然蓝鳍金枪鱼那丰富的口感是高级料理店和老饕们的最爱，但胜浦以自己的产量支撑起关西市场对普通金枪鱼的需求。有这两个坚持，胜浦才能一直保持着自己在日本金枪鱼市场中的独特地位。

胜浦的鱼市在万清楼的不远处，就隔着一个小海湾。从旅馆沿着海岸走过去只用五分钟。一路上昨天晚上还空无一人的海边一早就热火朝天了，渔夫们忙着在补渔网，附近的老妪则在街角贩卖自家的桔子和海鲜干货。

↑走出旅馆大门，左手边远处就是昨天晚上坐船去的浦岛酒店——海边的是它的本馆，而山顶的是山上馆，据说从本馆上去要坐154米的超长自动扶梯！

↑再来一张晚上黑灯瞎火看不清的渡船码头，正好左边近一点那艘红色的渡船是去浦岛酒店的，而右边远一点的那艘是去中之岛酒店

↑这个角度把左边的浦岛酒店和右边的中之岛酒店都收入镜头中。而中间的小岛就是胜浦的另一项名胜——纪之松岛。松岛是日本三大景之一，有点像千岛湖那样散布在松岛湾中星罗密布的数百个小岛，但其实在仙台。这里的海湾中有类似松岛的群岛，所以被称为纪之松岛（纪伊的松岛）。在胜浦也可以坐游船出海游览纪之松岛的美景

↑一早就忙碌开来的渔民

↑不知道这些渔船今天的收获如何

↑远处的建筑就是鱼市场

↑渔船可以直接靠在鱼市旁卸货

↑胜浦的特产就是金枪鱼，因此街边的许多餐馆都是主打金枪鱼料理

↑冬日依旧开得很艳的花

↑不愧为温泉乡，一路还有好几个足汤

↑足汤旁的绿化

↑天上飞过一只老鹰

胜浦的鱼市是在海边一座略显陈旧的二层建筑。旁边还有一栋是土产广场，每周日早上八点到十一点间会在这里举办朝市。但因为目前土场广场的大棚正在翻新中，朝市也长期休业中，暂定在2018年3月末翻新结束后才会重新开始。胜浦的鱼市参观有两种，一种是报名当地渔协组织的参观团，会有专业人员讲解相关知识（当然都是日语），并且能够带入一楼的市场内近距离接触渔获以及拍卖的现场。参观团可在南纪胜浦温泉旅馆协会的加盟旅馆前台处报名（会员宿参考：http://katsuuraonsen.jp/stay/），但需要在前一天下午五点前报名预约。而且周六和假日的前一天不出团，每月还有两次不定期的休息，所以具体是否有团还要咨询旅馆前台处。费用是大人1000日元，小学生500日元。从早上七点开始大约半小时完成整个行程。而如果只是想随便看看的话可以免费在市场二楼的平台处旁观市场，虽然不能进入市场内部，但下面热闹的鱼市种种情形还是可以看得一清二楚。

↑鱼市就在这栋建筑中

↑左侧的土产广场大棚正在翻新中

↑参加参观团的游客可以进入一楼市场（据说还要换胶鞋和鞋底消毒）

↑随便看看的游客则可以直接上二楼

↑我们到的晚了，许多鱼已经被拍卖处理掉了，市场里的鱼显得不是那么多，而且没有见到蓝鳍金枪鱼

↑不过这个数量还是挺惊人的了

↑站在二楼也有好处，当我把这张照片post到网上时，还被问到是否是无人机航拍的

↑一边的商贩还在仔细检查着鱼身

↑另一边的职人则在忙着处理鱼肉

↑除了金枪鱼，这里也有其它被顺带捕捞到的鱼类出售

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逛完鱼市回到旅馆，来到一楼的餐厅，早餐已经准备好了。早餐是固定的日式套餐，一人一小锅白米饭、一碗味增汤再加若干碟小菜。玉子烧、油豆腐这些普通的配菜做的还是中规中矩，很对得起料理旅馆的名号。而比较特别的小菜要数配的两块来自于胜浦隔壁太地町的鲸鱼干，需要自己放在陶锅中加热后食用。烤过的鲸鱼肉干还是很硬，吃起来不像是鱼肉，而是有种牛肉的韧劲。味道其实并不是很美味，只是有些新奇而已。套餐还附了一只胜浦特产的桔子，可惜我的那只很酸。如果当地的桔子就是这种口味的话，那么幸好刚刚没有在街头的阿婆那里买一袋桔子。

↑已经在餐桌上摆好的日式早餐，左上角就是一小锅白米饭

↑几碟配菜和味增汤

↑比较特别的是鲸鱼干

↑用酒精加热陶锅，自己动手烤鲸鱼干

↑一会儿油脂就溢开了

说句题外话，太地町就是那个因为一部《海豚湾》而声名狼藉的渔港。虽然胜浦在曾经的繁荣之后现在有些萧条，但靠着温泉、金枪鱼与世遗门户这几样支柱，当地还是能不温不火的支持下去。而太地与自己的邻居相比就要不景气太多。没有耕地，发展空间不足的太地曾经的支柱产业就是捕鲸。但随着鲸鱼肉价走低，当地的产业一直在没落下去。传统的捕鲸技术和文化其实在上世纪六十年代一度出现断档，而今天的太地捕鲸行为也是后来从别地引入新的技术重新开始的。当地人兴建了鲸鱼博物馆，编排了鲸鱼舞，举办了鲸鱼祭企图将捕鲸历史包装成传统文化来振兴观光业。但受制于当地非常不便的交通，这些行为的收效并不显著，连胜浦的游客都在减少，人们更不可能特意在这个小渔港停留参观。所以当地人才要靠猎豚季来维持地方的经济。《海豚湾》中没有深入挖掘的一点是太地围猎海豚的行为中，捕杀和贩卖海豚肉并不是它的主要收入，而向全球的水族馆交易活捉到的海豚才是当地人在七十年代后复兴大型围猎活动的主要动机。随着如今这条地下产业链受到越来越严格控制，太地的猎豚季规模也有明显的缩减。太地的没落并不是一个个例，和德岛奥祖谷的稻草人村一样，这是与一般游客在东京、大阪这些大城市见识到的繁荣截然不同的日本另一面的缩影。随着传统经济结构被破坏，年轻人向大城市迁居，留守居民的老龄化，许多日本传统社区都面临着这种难以为继的尴尬。在我们这些外人看来，谈不上好恶，只是有些唏嘘而已。

吃完早餐，先去前台退了房，并且把大行李箱快递到后天回大阪要住的酒店去，用随身的背包带了三天两晚的装备正式开始我们的熊野三山巡礼之旅。

↑酒店前台的柜台上放着一个小人，旁边的木牌上写着“欢迎光临”。下次再来胜浦我应该还会考虑万清楼的吧

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[景点]那智瀑布&飞泷神社
从万清楼出来，步行回到胜浦站前，在电车站旁的熊野巴士售票窗口买了悠游三日券后匆匆跳上马上就要发车的那智山线巴士首先前往那智山。

↑熊野交通的悠游三日券

之前在交通篇中介绍过那智山地区的交通与徒步路线。我们就属于前文中提到的对自己的体力不是很自信的游客，所以并没有在熊野古道的登山口——大门坂下车，而是直接坐沿着盘山公路上山的巴士到半山腰处的那智瀑布站（推荐真的想省力还是坐到终点站那智山站吧，血泪的教训啊，马上说到）。那智原始林中其实还有许多瀑布，其中有四十八处以数字顺序与神道、佛教和道教名词等一一命名，相传自青岸渡寺的开祖裸形上人开始即为笼瀑修行的场所（就是紫龙在五老峰的那种修行办法）。这四十八处瀑布（那智四十八瀑）的总称就是那智瀑布。不过一般通称的那智瀑布专指一之瀑，又称那智大瀑，是日本的三大名瀑之一，也是日本落差最大的单层瀑布（落差133米，宽13米，积水潭深10米）。

↑“那智瀑布”巴士站旁已经可以远远的望见隐没在那智原始林中的那智大瀑

从车站旁的飞泷神社的大鸟居穿过古老的杉树林拾级而下，很快映入眼帘的就是从悬崖峭壁之上跃出，划开两侧郁郁葱葱的森林，最后跌入深潭的一抹白练。来到瀑底的潭边，仰头只见高悬于百米高的崖壁顶端的溪流被巨石分割，聚拢成三束马尾交缠落下，到崖底时已散开成水帘，投映出一桥彩虹没入空中。伴随着丰沛水流倾泻而下的还有隆隆的巨响，但震耳欲聋的水声荡涤不去静谧圣域中的灵气。也无怪乎日本人将其视为神灵大己贵命（古代神话人物大国主的别名）的附身而加以供奉，在其下特地兴建了飞泷神社专司对其的祭拜。而那智瀑布也成了熊野那智大社的信仰发祥地。

↑从巴士站穿过马路就是飞泷神社入口

↑飞泷神社的大鸟居，被参天的巨杉簇拥着

↑穿过鸟居后还要沿阶而下

↑在石阶的尽头处可将瀑布全貌收入眼中

↑来到瀑底，抬眼见到的飞流直下三千尺

↑流水最后散开落进巨石嶙峋的积水潭中，一抹彩虹从谭中升起

飞泷神社建造在瀑底附近一片平地上。并没有建造安置神灵所在神体的本殿，其它的建筑也不多。信徒祭祀时直接在潭边的小鸟居后面对瀑布礼拜。那智瀑布的水还被认为有延年益寿的功效，如果被淋到也是得到了祝福，但站在小鸟居旁还是离瀑布太远，很难有这份福缘。从飞泷神社的社务所旁有条小路可以通到高处的一个平台“御泷拜所”，在那里和那智瀑布能更亲近几分，不过上去需要支付一个人300日元的门票（门票是一个超迷你的御守）。在通往御泷拜所的途中会经过一个小水池，里面是从瀑布引过来的“延命长寿的泷水”，付100日元的香油钱便可以从旁边的支架上获取一个神杯并饮用瀑布水。关于瀑布水，还有一个传说。据说千年前曾在那智山结庐修行千日的退位天皇花山法皇为乞求龙神降世，曾献祭了三样宝物。其中一件是九孔鲍，被沉入了那智瀑布下的深潭中。据说食用了九孔鲍的人可以长生不老，所以饮用瀑布的水也可以延年益寿。而九孔鲍沉下之处便成为了祈求长寿、开运、幸福的灵验之地。传说百年后的又一位退位天皇白河上皇听说了这件事后还遣人前去打捞，结果还真在潭中找到了三尺长的鲍鱼。不知道千年后的今天，还能不能找到当年那几只鲍鱼的后代了。