回到冨士屋，先去结账退房，很惊讶的发现除了前台小哥之前说的让我们免费使用贷切温泉，租借泡汤服的费用也被免去了。虽然450日元并不多，但还是体现了旅馆的诚意。退房之后，我们就坐冨士屋的免费班车前往熊野古道徒步去。
[景点]熊野古道·伏拜王子至本宫
熊野古道由中边路、小边路、伊势路等多条路线构成，但每一条路线的距离都很长。因此除了比较专业的户外玩家，一般游客很少会全程走完任何一条路线。游客通常会选择一两段古道来体验一下氛围。除了门槛最低的那智山大门坂段的古道，另一段比较受欢迎的路线就是本宫大社附近从发心门王子到本宫大社的这段中边路。这段古道全长7公里不到，加上休息时间需要徒步大约两到三个小时，地势起伏也较平缓，因此体力的要求相对较低。一路既有森林小路也会穿过村庄，被誉为风景最佳的路线。发心门王子还是本宫大社神域的入口，从这里徒步的终点则是本宫大社，可以小小的感受一下古代参拜者历经艰辛终于到达心目中的圣地的感动。
↑从发心门王子到本宫大社的官方徒步地图
↑发心门王子到本宫大社的起伏地势，以及道路区段分类
不过对体力没那么自信的我们又打折扣了，选择了发心门王子到本宫大社的中点——伏拜王子作为起点，距离缩减了一半，时间也只用一个半小时。关键一路上只需要在三轩茶屋遗址后翻越一座小山“果无岭”，全程大部分是比较平缓的下坡，更加省力。因此有很多游客选择伏拜王子出发。这条折衷的路线虽然跳过了发心门王子、水吞王子这两个王子社以及沿途的几个村庄，但是不会错过号称“苏生之森”的森林步道，以及伏拜王子、ちょっとよりみち展望台两处可以眺望本宫大社的展望台，所以乐趣也没有减少太多。
↑从伏拜王子到本宫大社的路线示意图。注意从最近的巴士站“道の駅 奥熊野”到伏拜王子首先要登上一个急坡
发心门王子紧邻巴士站。而离伏拜王子最近的公交站是“道の駅 奥熊野”站，这里到伏拜王子还需要步行一段时间，相较前者没有那么方便。龙神巴士有班车经过川汤温泉直达这两个站点，但班次很少。一般需要从川汤温泉先坐车到本宫大社前转车去这两处。不过冨士屋每天上午九点有前往本宫大社和熊野古道的免费班车，对于我们的行程来说帮了大忙。冨士屋的班车首先停靠在本宫大社前的巴士站，继续前往熊野古道的游客可以在这里把随身的大件行李寄存在置物箱中轻装上阵。按照官网的说明，接下去会首先开到发心门王子。就算是准备从伏拜王子开始徒步的游客也可以先在这里下车参观，拍照、盖章留念。最后班车才会开回到伏拜王子。但是我们去的这一天班车被我和老婆包车了，司机问明了我们的行程后在本宫大社前短暂停靠了一会儿后就沿着盘山公路把我们直接送到了伏拜王子，因此无缘一睹神域入口的风姿。
↑川汤温泉（渡濑温泉、汤峰温泉）到本宫大社、发心门王子和伏拜王子的巴士班次
↑川汤温泉到本宫大社的路上经过渡濑温泉
↑从本宫大社前往伏拜王子的公路，旁边是蜿蜒而流的熊野川
临行前司机塞给我们一人一本小册子，是熊野古道的集章册。很特别的是册子的反面竟然还是圣地亚哥朝圣之路的集章册——圣地亚哥朝圣之路和熊野古道是唯二的被评为世界遗产的参拜道路，前者位于欧洲，是天主教的圣地。这两条古道已经结为姊妹关系，因此有这样互为表里的集章册也相映成趣。
↑熊野古道集章册
↑反面就是圣地亚哥之路的集章册
↑熊野古道集章说明
↑我们最后就盖到三个章
↑在自己的本子上盖的熊野古道的两个章
伏拜王子的社址位于一座地形开阔的小丘上，神社早已不见，只有新建起来的一座茶屋供游人歇脚。从茶屋往旁边登上十数级台阶，就是在熊野参拜中第一次可以远远望见本宫大社旧址“大斋原”的展望台。看到了目的地就意味着辛苦的旅程接近尾声，信徒不自禁的伏地而拜，“伏拜”因是得名。在伏拜王子附近还有座和泉式部的供养塔，并流传着与之相关的传说。和泉式部是平安朝中期的和歌歌人，与同期的紫式部、清少纳言并称平安时代三大才媛。她除了以和歌与日记文学《和泉式部日记》传世之外，其复杂的男女关系也足够让人八卦千年。传说和泉式部曾经来熊野参拜，行至伏拜时恰逢云雾遮月。她担心无法继续前行，留下和歌一首：“晴れやらぬ身のうき雲のたなびきて月のさわりとなるぞかなしき”（大意是说：像明媚阳光般的身心被云彩遮蔽，不得见圣地的悲伤如残月）。结果当天晚上熊野权现现身在式部的梦中，回了一首和歌：“もろともに塵にまじはる神なれば月のさわりもなにかくるしき”（对于看拂尘世万物的神，月亮的残缺不是朝圣的阻碍）。因为这首返歌，和泉式部继续了她的熊野参拜。其实和泉式部和熊野权现的这两首和歌还有一层隐藏的含义。在平安时代中期编撰而成的神道教法令集《延喜式》中，死、出产与血被认为是不净的。在生理期中的女性作为不净之人是不被允许参拜神社的。和泉式部的和歌隐喻的意思正是她在伏拜休息时恰好遇上了生理期，有点懊恼无法继续朝拜之旅。而熊野权现的答歌则表达了熊野信仰迥异于普通神道教的价值观，欢迎一切信徒前来参拜的态度。不过尽管这个故事反应的熊野信仰的态度为真，但故事本身是熊野比丘尼为了吸引信徒，在宣讲熊野信仰时所创作出来的——可怜的和泉式部在熊野比丘尼口中还被塑造成了放浪形骸却最终幡然悔悟并进入极乐世界的浪子回头的典范，当然这也是捏造的……
↑伏拜王子没有王子，改造成一个茶屋。咖啡200日元/杯
↑伏拜王子的看板
↑茶屋的隔壁就是一个厕所，这是号称是发心门王子和本宫大社之间唯一一个公共厕所，错过它就要再忍3.3公里。发心门王子那边什么情况我不知道。不过到本宫大社的路上在三轩茶屋遗址那里其实还有一个
↑在伏拜王子旁边的展望台往本宫大社的方向眺望，隐约能见到起伏的群山中有一小片谷地，貌似有建筑的踪迹
↑把镜头拉近，还是看不清楚那里究竟是什么建筑。不过古代的信徒只有看到有人造的建筑，应该就能确信那里就是伏拜的对象——本宫大社吧
从伏拜王子出发，走入郁郁葱葱的森林中。这段路原本是道路宽阔、并且有巨木夹道的石叠路，但如今只残留下少数的石坂路了。走在密林中，看着头顶遮蔽了阳光的参天大树，身边铺满了山坡的蕨类植物，脚下土路上蜿蜒的树根，覆盖在腐木与石块上的青苔，一切都是那么原始与古朴。再贪婪的大口吞下林中新鲜的空气，一种久违了的轻松与愉悦延伸到身体的每一个细胞末端，洗去徒步带来的疲惫，难怪这条路被称为苏生之森。
↑穿过伏拜之里，迎着阳光走入熊野古道之中。左下角的道标是里程的指示牌，每隔500米会有一个
↑从伏拜王子到本宫大社一共三公里多一点的路上总共会经过七个这种道标
↑走入山中不久就可以见到这块苏生之森的石碑
↑一路是比较平缓的土路，沿途还有这种熊野古道的木牌指示方向
↑参天大树夹道而立
↑沿途有很多树桩，上面码上了石块，不知道是什么习俗或是信仰
↑覆着青苔的石块
在走过接近三分之一的路程时会经过一处三轩茶屋遗址。这里是中边路与去高野山的小边路的分岔口，以前曾经有三所茶屋在此经营，因此得名。过去有许多信徒在参拜完本宫大社之后直接经过此处沿小边路顺道去高野山参拜，络绎不绝的人流在此聚集，热闹的程度号称中边路上的银座。如今这里重修了一所休息亭，但是只有零星的游客会经过这里。
在三轩茶屋遗址旁有一个复原的九鬼之口关所。江户时代要想通过这里需要缴纳十文钱的税金，合今天的货币大概是200日元。结合中边路银座的称号，收入大抵是不少的。如今关所虽然树起来了，但看门人都找不到一个，游客可以自由的免费出入。
↑熊野古道的步道桥由町道上方横切而过，后方就是三轩茶屋遗址
↑木桥下方的町道比预想的要繁忙
↑三轩茶屋遗址被改造成了一处休息亭
↑旁边的指示牌分别指向了伏拜王子、本宫大社与高野山
↑复原的九鬼之口关所
通过了关所之后，地势开始缓慢的爬升，道路上用稀疏的石块整备出了台阶。在道路两旁主要是杉树的人工林，树木覆盖的比较密集，显得道路有些昏暗。大约半小时之后可以看到一块指示牌，指向一条通往“见晴台地”的岔路。离开古道从岔路拾级而上就是ちょっとよりみち展望台。这里是和歌山县朝日·夕阳100选的场所之一，是推荐的观看落日的展望台。而对于白天登到此处的游客，回馈的奖励则是在这里能够更近距离的眺望到大斋原，以及矗立在那里近年新建的日本第一的大鸟居。要是古时的香客看到今天的这幅景色，一定更是惊的伏地且拜，把这里变成“新伏拜王子”吧。
↑通过关所后道路开始爬升。在这里我们遇到了徒步到此处为止见到的第一个游客，从高野山方向过来，轻松的超越了我们往本宫大社去了
↑山道上盘踞的树根
↑山道旁是爬满了蕨类植物的土坡
↑被密林掩住的古道
↑在通往见晴台的岔道入口的指示牌
↑往见晴台和继续走熊野古道的岔路口
↑见晴台的看板
↑登上展望台，可以远眺大斋原。远处的群山由近及远山色逐渐变淡，浓淡有序的层次感犹如一幅水墨画
↑另一边则是蜿蜒的熊野川
从见晴台另一边的小路下坡回到古道的主路上，继续沿石阶而下，大约一刻钟后就可以到达古道的出口。穿过神社附近的居民区，再经过祓殿王子的遗址，终于来到了本宫大社后门的鸟居处。
↑回到熊野古道上，继续下山
↑终于到达了最后一个里程碑
↑古道出口，在一片居民区上方的小丘上
↑按照指示牌的方向继续下山
↑穿过居民区
↑在居民区的道路上还有熊野古道的标牌，防止走错
↑路上的窨井盖
↑经过祓殿王子的遗址
↑终于来到本宫大社后门的鸟居 |
